“月上东门楼，小城锁春秋”，这句不太知名的歌词，说的是云南建水。

“东门楼”指的是朝阳门，以前叫迎晖门，平地上兀然耸起一座高大城楼，上书“雄镇东南”四字，气势的确不凡。这座城门，比北京的天安门还早了二十八年。若待明月清辉时，或圆或钩，或高悬楼上，或依挂飞檐，难免引发许多家国故园的情思，可惜我还没亲见过。“小城锁春秋”倒有些同感，一个“锁”字，道出了几分建水况味。

来云南十年，建水是不敢轻易惊扰的。早就知道临安府的大名，明代《滇略》称临安富比滇中，这里有孔庙，有古井，有十七孔的双龙桥，还有集陶艺书画于一身的紫陶，斯文在兹。云南当年开科取士，一榜上曾有一半来自临安，“临半榜”的文化源流，谁敢轻慢！在昆明也有建水朋友，气质多沉稳内秀不入凡流，便好奇是怎样烟火，熏出如此玉人？

戊戌年前，赶上诗人于坚的新书《建水记》发布，网路上便有些声响，把建水当成了传统市井生活的标本。温文尔雅种花养鸟的闲适，田园牧歌炊烟袅袅的乡愁，还有安稳富足知书达理的日子，似乎都好好的封存在建水，有种妥帖的陈旧感。

窃以为，云南尚能古意盎然，交通不便起了大作用。一时的风云际会，造就春秋鼎盛，后来风水轮流转，小城也就落寞下去，安安静静过自己的日子。腾冲是这样，大姚是这样，沙溪也是这样。

入夜的建水古城，灯火通明商铺林立，热闹熙攘不似想象中静谧。不过，古城里做生意的大都是本地人，铺子里有许多特产土货，而不是司空见惯的大路货旅游商品。在翰林街和临安路交叉口，找到一家“香满楼”饭店，传统庭院式建筑，老式的桌椅板凳，等草芽、烧豆腐一端上来，真有点家宴的意思了。

早起转转，走的是小街小巷。熹微的晨光，让小城更像小城，店家三三五五的开门卖早点，一个包子一块五，一碗米线五六块。我闲逛到一口水井边，井栏刻画着几道绳索的印痕，井水幽幽泛着蓝光。不一会，一个老者挑着水桶来打水。他遇到我这个游客倒有几分腼腆，仿佛我是主人他是客人。老者地方口音重，费劲地告诉我，这井水也不直接吃，得回家烧开。建水老城井多，据说有一百多口，有单眼的有多眼的，最多的居然有十二个眼。城中有井，还存在于生活日用中，已不多见。总觉得井是个符号，不光说这里水质好没污染，还有人们之间的紧密信任。再说政府没给封上，改用缴费的自来水，也是尊重民间了。

建水的井，名气最大的是西门大板井，据说它“水味之美，冠甲全滇”。用井水泡茶，色清亮味清香，唇齿有余甘，做的豆腐、米线味道也不一般。现在人口味粗，后者或许勉强。建水城不大，我用高德地图导航到了大板井边。不愧是文献名邦，大板井学名叫“溥博泉”，取自《中庸》“溥博渊泉，而时出之”，本是说圣人智慧，借来命名正好契合。一圈井栏高约半米，直径两三米，围住一泓碧翠。旁边斜生出一棵苍劲的柏树，龙王爷的牌位略简。拾级而下到井边，方寸之地磨得溜光水滑，打水的塑料桶就扣在栏柱上，随便取用。几户人家有的用塑料桶，有的用水桶，说笑着灌着水，干净通透的井水，摇曳着他们的影子。去趟建水也不易，没装两瓶水回来，至今还挺遗憾的。

昆明的烧豆腐也多，住处附近的螺峰街上就有几家。炭火盆覆上铁丝架，排好了铜钱大小奶黄色的豆腐块，不一会豆香飘散开来，豆腐也烧得鼓鼓的，火候自然外焦里嫩好。吃烧豆腐蘸水也关键，云南人爱蘸辣椒面或酱，我倒是觉得有清爽的姜水就够了，这样不失豆腐味。传统上烧豆腐计数用黄豆还有玉米，吃一块豆腐往小蝶里放一粒，吃完算账时一块儿数。这样古雅的景象如今不常见了，我有幸如是吃过，放豆子时声声脆响，心里舒畅。烧豆腐，建水在云南数第一。在一户人家的台阶前坐下，拥着烧豆腐，我猜想：这以豆计数的习俗，也源自建水？

如果运气好，在建水文庙参观能碰上祭孔表演。老夫子确实厉害，彩云之南的边地，建水居然有一处悠久阔大巍峨的所在，专门供奉祭祀他老人家。进门牌匾正面“太和元气”，背面“万世师宗”，让我突然想起朱家花园里的牌匾，正面“循规蹈矩”，背面“谨言慎行”，气度当然不同，意思总是一样的。表演的祭孔仪式简单却不草率，让人印象深的是肃穆老者，身着古代礼服，咿咿呀呀的唱起悠远的曲调，那些吟颂的辞令听不真切，好像是洞经音乐——我对古代音乐的理解限于洞经音乐，因为丽江大理和顺都有，但洞经音乐属道教音乐，用于祭孔合适吗？一念及此，我只有自嘲：斯文之不传也久矣！

仪式总有两面性，一能唤起崇高的情感，二也能让人多少感到畏惧。所谓“成风化人”，并不总是那么舒舒服服进行的，鲁迅先生说传统文化“吃人”，自有他的体认。不过如今参观祭孔仪式，好奇多于敬畏，隐隐还有些感佩。

扯得远了，不妨去听听民歌小曲吧，亦庄亦谐，这才是建水生活。“西庄坝子一窝雀，一起飞到石崖脚，要落要落又不落，不落不落又想落。天晴做个窝，下雨得躲躲。阿伊呦，下雨得躲躲，得躲躲！”这里的“脚”不念jiao，念jue，读上声，须带着本地口音才入味，歌词平白如话生动可爱。建水境内有汉、彝、回、哈尼、傣、苗等民族，小调有汉族的唱词格律，又有彝族的音调旋律，多是边唱边舞，很能感染人。有道是：会说话就会唱歌，会走路就会跳舞，这个他人还真学不来。既是乡词俚曲野调调，古风犹存，自然容易“跑偏”，于“人伦之大防”处多有冒犯，却让人疼爱的不得了。“四弦一响脚杆痒”？那就跳它个太阳落、月当空！唱它个哥妹情长、山林夜会！痛痛快快爽爽利利，少了这股情和劲，建水就不叫建水。

双龙桥不远，出城五里就是。路过西庄坝子庄稼地时，我对“金临安，银大理”有了些领会，这里沃野田畴富足，祖祖辈辈晴耕雨读，滋养了一方斯文。那些远远的山脚下的村庄，多像田野积攒下的“劳作与诚实之海的浪花”，给人以质朴深沉的美感，这或许就是乡愁的质地吧。自顾自想着，双龙桥老远看到了。双龙桥俗称“十七孔桥”，是座大石拱桥，桥身还串起三座阁楼，横跨泸江与塌冲河交汇处。桥乾隆年间先造三孔，道光年间又建十四孔与之相连，都用巨石砌成。一百多米的长虹卧波，无论夕阳西下还是烟雨蒙蒙，皆堪称胜景。我在河岸边驻足数起桥孔，怎么数都是十六个，心中大怪之。直到经人指点：是角度原因隐去一孔，才顿觉。

经双龙桥往前一直走，能到团山村。路上可以看到法式小火车的车站，这是当年滇越铁路的遗存，小而精致的土黄色车站立在田野里，土洋结合别有一番风致。团山村里正在搞旅游开发，基本保留了传统村落的样子，那些斑驳的老墙皮，记录着风霜雪雨的剥蚀，虽然雪属罕见。其实我更想去的是碗窑村，建水紫陶的集散地，可惜时间紧没能成行。

建水紫陶号称我国四大名陶之一，以红黄青褐白五色陶土烧制而成，品种繁多，最常见的是蒸汽锅鸡的汽锅。近些年茶器流行，烧制茶杯茶壶的多，如清末民国烧制烟枪一样。与宜兴紫砂比，建水陶的陶土更细，可以在陶坯上刻划雕填。用鹅卵石无釉磨光后，建水紫陶变得“体如铁、色如铜、音如磐、亮如镜”，令人爱不释手。我热过一阵子建水紫陶，如今又对柴烧热心起来。

相对于今时常用的电烧和气烧，柴烧更原始，加之不许随便伐木，龙窑也拆了，柴烧更金贵。其实说着玄乎，倒过来念更接近本意，透着一股炉灶间的安稳踏实。鲁云小时候在家烧火做饭，多用麦穰、玉米杆，平原地区柴禾少，那时那里的土窑不知烧什么。有时柴火潮湿弄一屋子烟，呛的人鼻涕一把泪一把，回想起来，“烟火气”也没那么浪漫宜人。人就是这样，失去了的常又希罕起来，说柴烧自然、有火痕、一半成功在天意，想想都是一时的事。

从建水回来，鲁云一直品咂着建水味道，久久不能忘怀。偶有心得，我愿称之为“柴烧的建水”，就像小时候烧柴的日子。诗人们对建水的礼赞已写成书，鲁云想说，建水那种日子，我们未必真想再过，不过想想还是有滋味的，能去感受一下更好。我计划着，下次和月亮一起再去建水，上上东门楼。

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